T.T (Taiga Takahashi) | peau de l'ours（ポードルルス） | ブランド - 札幌のセレクトショップ

STORE SCHEDULE

daily/12:00-19：00

close/mon.

EESETT&Co

DRESS BELT ORDER EXHIBITION

1/13(Sat.)-1/21(Sun.)

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T.T

SPRING SUMMER 2024-PRODUCTION

今シーズンより当店のラインナップに加わったT.T

本日より2回に分けてアイテムをご紹介いたします。

LOT.603 SWEAT SHIRT

PRICE:￥36,000（￥39,600tax inc.)

SIZE:38/40

COLOR:Sumi

SOLD OUT

-ONLINE STORE-

日本の伝統染色技法の「墨染め」を用い、一枚一枚丁寧に染められたスウェットシャツ。

古い年代のスウェットを参考に、両Vガゼットや長めのリブを踏襲。

USAのコットンを使用した丸胴の裏毛は、和歌山にある古い吊り編み機で作成。編むスピードは1時間に1メートルと、とても非効率な作業となりますが、ゆっくりと時間をかけて作られたこの生地は、空気を含んだような、程よいムラ感のある、独特な風合いに仕上がっています。

身幅が広く、着丈の短いヴィンテージライクなシルエット。平面的なかたちが肌との距離に余白を生み、独自のプロポーションを作り上げてくれます。

LOT.314 COVERALL JACKET C.1940’S

PRICE:￥58,000（￥63,800tax inc.)

SIZE:38/40

COLOR:Covert

-ONLINE STORE-

1940年代のカバーオールを参考に作られたCOVERALL JACKET C.1940’S

ベースとなった杢色調の素材は、アメリカ産のスーピマコットンとムラ糸をブレンドしたオリジナルファブリック。経糸を黄ばんだ糸に染色することで、ヴィンテージの経年変化を再現、こちらも国内の旧式の織機で織られています。

オリジナルの刻印入りのボタンとリベットは鉄製。あえてメッキ加工の工程を省くことで、経年によって生じる“錆び“もデザインのひとつに組み込んでいます。

一般的なカバーオールに比べ極めて簡素なディテールなことから、ベースのアイテムは物資に乏しい時代、第二次世界大戦前後に作られたと推測。直線的なシルエットをそのままサンプリングし、ステッチワークに細心の注意を払いながら当時の粗い縫製を再現したとのこと。

フロントが前に落ちるような独特なシルエット。肩口から胸部は若干狭く、裾にかけて広がるＡラインのようなフォルムを形成しています。

LOT.303 COVERALL JACKET

PRICE:￥72,000（￥79,200tax inc.)

SIZE:38

COLOR:Charcoal

SOLD OUT

-ONLINE STORE-

炭鉱から発掘された、名もなき1910年代のカバーオールから生まれたジャケット。

生地はコットン100%の米綿を使用。こちらも古い織機で製作されています。

小さくリサイズされたオリジナルのスナップボタンは個人的にも気に入っているポイントの一つ。更につや消し調のメッキに墨入れまで施すという拘りぶり。「神は細部に宿る」というブランドコンセプトを垣間見れる仕様です。

ワーカージャケットのため、装飾というデザイン性が全く存在しない、言わば道具に近いこの衣類を、当時の仕様を継承しながら素材感を考慮し、脇下の溜まりを改善するため肩傾斜を付けて再構築。

身幅の広い直線的なフォルムが鈍いドレープを生み、独特な雰囲気を醸し出しています。

今回全てのアイテムを着用して感じることは、シルエットに少しの違和感があるような、ヴィンテージをベースとしながらも古さを感じず、海外にてメゾンでの経験を持つからか、どこかモダンな匂いが漂っているような気がします。

…Vol.2に続く

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NEW BRAND

T.T (Taiga Takahashi)

今シーズンより新たにお取り扱いをスタートする T.T (Taiga Takahashi)

実は入荷から1週間程経つのですが、何度もブログを書いては消してを繰り返し、やっとひとつの答えにたどり着いた次第です。

T.Tを紹介するにあたり重要なのはまずブランドコンセプトをお伝えすることが最適解。

ただデザイナーの考えや、T.Tを受け継いだチームの方々の想いに比べると、まだ取り扱いの間もない私が、ブランドコンセプトを中途半端な言葉で説明するのはどうなのかと。

そんな理由で今回はブランドから送られてきた資料を基に、ブランド創業者の高橋大雅氏をご紹介していきたいと思います。

時を越える遺物の研究

T.Tのものづくりは、過去の遺物の研究にその原点がある。

T.Tの創業者、デザイナーであり現代芸術家の高橋大雅。高橋は、アメリカ型資本主義を背景とした、大量生産、大量消費時代がはじまる前の1920年代前後を中心としたアメリカンヴィンテージのコレクターである。レザージャケットやサックコートといった過去の衣類約2,000点を蒐集した。

ものつくりの本当の価値は、新しいものの中心にではなく、歴史の中にすでに存在しているのではないか。そんな想いを抱き、自らが蒐集したひとつひとつの衣類を研究する。

生地やパターン、縫製といった目に見えるものをはじめ、それらの痕跡を手掛かりに、その時代に生きてきた人々の生活様式や時代背景を読み解き、そこに宿る幾多の記憶や思念、時間が持つ性質を見出していった。同時に、過去を遡る中で、自分の内を深く見つめながら、ものづくりの意義を研究し、時を越える力とは何か、自らの理解を重ねた。

高橋はそれを「応用考古学」と称し、自らをファッションデザイナーではなく考古研究者と呼んだ。ゼロから新しいものを創造するのではなく、過去の遺物に宿る、連綿と続いていく時を乗り越えてゆく力を、自分のものづくりに憑依させ、新たな形で現代に蘇らせる。

それは高橋にとって、過去の遺物を100年後へとつなげる実証実験であった。

ものづくりの根底は日本人の美意識

日本人としての美意識が、T.Tのものづくりの根底にある。過去の遺物を現代に蘇らせる、そんなT.Tのものづくりにおいて、高橋は単に過去を再現するのではなく、日本人のルーツに立ち返り、自らの美意識を以て再構築をしたいと考えた。

高橋の美意識の根底には、自らの原初の記憶、1000年の歴史を持つ古都・京都があった。

朽ちていく様子と、豊かで華麗な様子の相反する要素が交わりながら、内面の奥底に潜む本質が時間の経過とともに外へと滲みでる。時の移ろいとともに、美しく変化する「さび」という日本古来の美意識。また「神は細部に宿る」という言葉にあるように、見えない部分にまでこだわり抜き、一心不乱にものづくりに向き合う日本人の精神性。

海外で人生の半分を過ごしたからこそ気づいた、古来からの日本人の中に永く生き続ける美意識や精神性。高橋は、この日本人としてのルーツこそが未来に受け継ぐべき自らのアイデンティティであるという想いを強くしていった。

そして、自身の想いを具現化する場所として、選んだのが京都。そこにはものづくりの拠点 T.Tのアトリエとともに、総合芸術空間 T.Tがある。それは高橋の芸術作品からなり、時の移ろいに宿る美しさを表現した、建築、茶室、彫刻、衣類を通して、自らの哲学や美学を伝えている。

未来の考古学をつくる

日本の美を追求した一個人の思想、それは時代を越えるものづくりの精神性につながった。高橋は、過去の遺物を現代に蘇らせる方法として、失われつつある日本の伝統技法を用いる。

日本の美の源流である茶の湯の世界では、茶人の創意と、その意志を理解した職人の技術との共同作業によって生み出される「好み物」という言葉がある。T.Tのものづくりにも生かされる職人の技。1000年以上続く自然物による染色の手わざや、世界で現存する最古の織機による日本の伝統技術。その技を現代に受け継ぐ職人たちとの対話を重ねて、ものづくりを探求する。

そして、人の手、時間、自然など、誰もがコントロールできない要素が加わることによって、その時その瞬間にしか存在し得ない偶発的な物語が生まれる。

日本人が古代から受け継いできた美意識や失われつつある技、そして職人の想いまでも、タイムカプセルのように閉じ込めて、未来へ届ける。

価値のあるものだけが時を越え、生み出す者の想いとともに未来へと生き続ける。過去の遺物を、いまに蘇らせることで、未来の考古物を発掘するのだ。

-高橋大雅

長くなりましたが、このブランドブックに記されたものづくりへの思想をご紹介しないと、T.Tがつくるアイテムの魅力を伝えきれないなと判断いたしました。

私自身、ブランドがデビューした頃から常に意識をしていた「Taiga Takahashi」

残念ながら高橋大雅氏と直接対話をすることは叶いませんでしたが、デザイナーの想いを受け継いだ T.Tチームのお話を聞き、是非とも当店でセレクトしたいと思ったブランドです。